Ik heb de motorkap laten ontlakken en daarna een KLT behandeling gegeven. Door het ontlakken en ontroesten is veel kit waarmee de motorkap aan elkaar zit ook los gekomen. Bij het openen en dichtdoen maar ook tijdens het rijden hoor je de motorkap daardoor rammelen. Ook voor de stevigheid is het belangrijk dat alles weer netjes gekit is. Daarom was het tijd om de boel weer zo netjes mogelijk te kitten.

Omdat het niet zo makkelijk is om netjes te kitten zonder alles onder te smeren heb ik besloten om het in stappen te doen en alles netjes af te plakken met goed verwijderbaar schilderstape.

Door de spatels krijg je overal tussen de verstevigingen dezelfde ruimte om er kit tussen te spuiten. Voor het kitten zelf heb ik gekozen voor Sikaflex 527AT in de kleur wit. Dit was een tip van mijn schoonvader Lammert die het ook voor zijn camper gebruikt had.

Eigenlijk had de motorkap gekit moeten worden voor het overspuiten. Helaas had ik dat toen niet in de gaten en de spuiter ook niet. De kit is namelijk overspuitbaar en dan zie je er nog minder van. Maar… de kit is verkrijgbaar in de kleur wit en je ziet er weinig van.

Voor deze klus heb ik ook eindelijk een keer een goede kitspuit gekocht. Dat werkt heel fijn en voorkomt ook krampachtig knijpen en knoeien. Je kunt de druk van de kitspuit afhalen door de handgreep naar voren te drukken. Zo voorkom je knoeien.

Nu was het tijd om nog de isolatie onder de motorkap te plakken. BMW levert deze isolatie nog met BMW onderdeelnummer 51481825601 voor ongeveer €40.

Voor bij de neus van de motorkap wil ik de felsnaad nog wel een keer dichtkitten. Daar kwam ik nu in mijn eentje niet bij. En de motorkap verwijderen dat is echt een klusje voor 2 man. Omdat de motorkap bij een BMW 02 over de spatborden heen valt is het een opmerkelijk grote en zware kap voor een verder kleine auto.

Het is gelukt! Hoera! Mijn auto is naar de spuiter. Begin van de middag heeft Fred van Autoschadebedrijf de Vechtstreek mijn auto opgehaald met een enorme aanhanger. Fred stelde voor om de auto in twee etappes te spuiten. Eerst de binnenkant helemaal perfect en de buitenkant strak maken en in de grondverf zetten. Dan kan ik de auto opbouwen en als dat klaar is spuit hij de buitenkant. Eventuele krasjes die tijdens de opbouw zijn ontstaan, kan hij dan nog glad maken. Dan is het eindresultaat helemaal perfect.

Ik kreeg ook het aanbod om na de eerste ronde spuiten het onderstel er al onder te zetten. Hiervoor kan ik de brug en takel gebruiken. Super handig want dat zijn gewoon spullen die je als amateur niet in huis hebt. Nu kan ik dat allemaal voorbereiden want ineens is er weer plek genoeg!

Een paar weken geleden zag ik het even niet meer zitten. Er was nog zo veel te doen dat het maar door mijn hoofd bleef malen. Daarom had ik toen een lijst gemaakt wat er nog moest gebeuren. In de afgelopen tijd heb ik hard gewerkt en ook hulp gehad van Emile en mijn broer. De lange lijst is een stuk korter geworden. Maar… er zijn ook weer dingen bij gekomen. Om te voorkomen dat ik weer ga malen over wat er allemaal nog moet gebeuren, maak ik nog één keer de lijst voor de auto naar de spuiter gaat. De allerlaatste lijst hoop ik.

To do lijst met lasser Emile

• Achterbumper passen en gaten boren in nieuwe spatbordranden
• Sierlijstgaten afmeten en boren links en rechts achter
• Sierlijstgaten overal netjes maken en eventueel bijboren tot de juiste maat
• Dorpel rechts achter controleren op gaatjes en indien nodig dichtlassen
• Gaatje rechts van pedalenbak dichtlassen
• Gat in pedalenbak dichtlassen
• Voorschermen inpassen in nieuwe neus
• Gaten voor sierlijst in nieuwe motorkap boren
• Laatste blindklinkmoer voor linker buitenspiegel plaatsen
• Kofferbodemsteun aan spatbordrand lassen

To do lijst voor mezelf

• Spuiter kiezen
• Pedalenbak leeg halen en klaar maken om te lassen
• Sierlijstgaten links afslijpen
• Lasnaad vertinnen buitenspatbord links achter
• Lasnaad vertinnen buitenspatbord rechts achter
• Dorpel rechts afslijpen
• Dorpel rechts achter afwerken
• Bovenkant wielkast links achter afwerken
• Bovenkant wielkast rechts achter afwerken
• Randen bodemplaat kaal slijpen
• Randen bodemplaat indien nodig ontroesten
• Randen bodemplaat inspuiten met epoxyprimer
• Gaten rondom spiegel beschermen tegen roest
• Dakleer van bodemplaat verwijderen aan binnenkant van auto
• Alles afwerken met strijkkit
• Losse onderdelen verzamelen voor ontlakken, ontroesten en verzinken
• Na ontlakken moet de motorkap opnieuw gekit worden
• Motorkap, achterklep en voorschermen na ontlakken weer op auto monteren

To do lijst voor ontlak/ontroest bedrijf

• Motorkap ontlakken, ontroesten en verzinken
• Achterklep ontlakken, ontroesten en verzinken
• Voorschermen ontlakken, ontroesten en verzinken

Het is alsnog een aardige lijst maar veel beter te overzien dan een paar weken geleden. De gaten in de motorkap moeten eerst geboord worden en de voorschermen moeten ingemeten worden voordat ze ontlakt ontroest en verzinkt worden. Dat hele proces duurt ook nog wel een maand dus daar zit nu de grootste haast achter.

Ik moet verder ook nog een goede spuiter zien te vinden. Er zijn twee kandidaten maar een keuze heb ik nog niet gemaakt. Lastig hoor!

Mijn oude motorkap had te veel roest in de felsnaden. Het bedrijf dat de motorkap zou ontlakken vertelde dat het 3 uur per kant zou kosten om de motorkap te repareren. De felsnaden moesten open gevouwd worden, de roest verwijderd en de felsnaden weer richt gevouwen worden. Al met al een tijdrovende klus. Ik was bang dat ik een nieuwe motorkap moest bestellen maar helaas: ze zijn niet meer leverbaar bij BMW. Op zoek naar een nieuwe motorkap dus bij iemand anders of een goede gebruikte die ik op kon knappen.

Via Jeffrey Kok kreeg ik de tip dat Karel Roolker een goede motorkap had staan. Dat is wel een heel groot toeval omdat ik daar mijn blauwe BMW 2002 sedan uit 1972 gekocht heb. Op naar Noord-Scharwoude dus. De BMW 2002 is geen grote auto maar de motorkap is dat wel! Hij paste maar net in de Toyota Yaris Verso van mijn moeder.

De kap is origineel afkomstig van een BMW 1502. Dit was het spaarmodel van BMW. Alle luxe was hier vanaf gestript. Bijvoorbeeld de sierlijsten. Voordeel is dat er dus geen gaatjes in de rand zitten. Hierdoor is de kans op roest stukken kleiner. Nadeel is dat ik die strips natuurlijk wel op mijn auto wil hebben. Er moeten dus nog gaatjes in geboord worden.

Dat is een secuur klusje. Als je dat niet netjes doet zitten de sierlijsten scheef. Verder moeten er grote en kleine gaten geboord worden. Er gaan 3 sierlijsten op de motorkap: een linker- en een rechterzijlijst en een lijst over de hele voorkant. Deze lijsten worden met klips vastgehouden waar je de lijst overheen klikt.

De uiteinden van de 3 lijsten zitten vast met een plaatje met een boutje erop. De gaten hiervoor zijn kleiner. Dat is dus wel iets om rekening mee te houden. Alle gaten ga ik samen met Emile boren zodat ze mee ontlakt, ontroest en verzinkt kunnen worden. Dan heb ik hopelijk jarenlang geen last van roest aan mijn auto.

Een van de spannendste projecten aan de auto was het stuiklassen van de spatbordranden met lasser Emile. Spannend, want dat is toch het deel dat je ziet. Het bepaalt eigenlijk of de auto mooi wordt of niet. Zoals al het laswerk is het eigenlijk vooral pas en meetwerk. We hebben de spatborden er eindeloos voor gehouden en lang gepast en gemeten.

Met griptangen hebben we toen de spatborden vastgezet en afgetekend waar ze moesten komen. Net tot aan die lijn hebben we de oude carrosserie weg geslepen. Zo past de nieuwe spatbordrand er perfect tegenaan. Om het zo mooi mogelijk te krijgen hebben we de spatborden stuik gelast. Dat wil zeggen: je zorgt dat het oude en het nieuwe deel elkaar niet overlappen maar net tegen elkaar stoten. De Duitsers noemen dat zo mooi auf Stoß. Met vele kleine puntjes las je het vervolgens dicht.

Na het afmeten hebben we de perfect tegen elkaar passende delen op meerdere plaatsen nog een klein beetje afgeslepen zodat de intergrip klemmen voor stuiklassen er net tussen pasten. Het plaatje steek je tussen de 2 delen die je aan elkaar wilt lassen door. Aan de binnenkant druk je dan het vierkanten staafje erdoor. De vleugelmoer draai je aan en dan zit het perfect tegen elkaar aan.

De intergrip klemmen zijn verkrijgbaar bij Blankers Unusual Classics.

Nu alles vast zit is het zaak om zo voorzichtig mogelijk te lassen. Het plaatwerk mag niet te heet worden want dan trekt het krom. Om dit te voorkomen kun je eigenlijk maar 2 dingen doen:

1. Puntje voor puntje lassen en weer af laten koelen
2. Koperen strip achter de las houden om zoveel mogelijk warmte weg te geleiden

De koperen strip achter alle lassen houden dat was mijn taak. Emile heeft het echte laswerk gedaan.

Nu alles vast zit kun je de klemmetjes verwijderen en ook deze plekken lasje voor lasje dichtlassen. Na het dichtlassen slijp je alle stipjes bijna volledig weg. Hierbij probeer te voorkomen om het plaatwerk om de lasjes heen te raken. Dit plaatwerk moet zo dik mogelijk blijven.

Na het afslijpen schijn je met een felle looplamp achter het laswerk. Als er licht door komt is het niet dicht. In dat geval zet je nog weer een aantal extra puntjes die je ook weer af slijpt totdat alles wel dicht zit.

De binnen en buitenspatbordranden sluiten niet heel mooi aan. Dat ligt niet aan het laswerk maar aan de pasvorm van het reparatieplaatwerk. De binnenspatborden hebben bredere randen dan de buitenspatborden.

Met de plasmasnijder heeft Emile de overstekende delen weggeslepen. Met de lamellenschijf is alles helemaal perfect aansluitend gemaakt. In de spatbordranden zijn een paar gaatjes geboord en met een puntlas vast gelast. De rest kitten we dicht met strijkkit.

De komende tijd ga ik de lasnaden nog netjes vertinnen. Dan is de kans op scheurtjes en roest helemaal voorbij.